Alpenüberquerung Teil 2

Tag 3: Corti nach Bormio

‍

Bormio ist eines der bekanntesten Radreiseziele in den Alpen. In der malerischen Altstadt auf 1225 m Höhe wimmelt es nur so von fahrradgerechten Cafés, Fahrradgeschäften und dem Geräusch von teuren Freiläufen, die vorbeirauschen.

‍

In alle Richtungen erstrecken sich Straßen, die untrennbar mit der Folklore des Radsports verbunden sind; Namen wie Stelvio, Gavia und Mortirolo.

‍

Meine Freunde Becca und Mikel waren bereits in den letzten beiden Tagen dort gewesen, und ich wollte sie heute Abend dort wieder treffen. Ich hatte gehofft, auch ein paar irische Freunde in der Nähe zu treffen, aber es sollte nicht sein.

‍

Aber ich kannte noch keinen der Reize dieser Stadt, da ich noch drei Pässe zu überwinden hatte, bevor ich sie erreichen konnte.

‍

Nach der dunklen und haarsträubenden Abfahrt der letzten Nacht war ich froh, dass ich die Straße vor mir klar sehen konnte, als ich mich durch die Haarnadelkurven nach Chiavenna schlängelte. Ich fuhr bis auf knapp 300 m über dem Meeresspiegel hinunter und sah mich dann sofort einem 33 km langen Anstieg gegenüber: dem wunderbar benannten Maloja-Pass.

‍

Es war bereits drückend heiß, und die Luftfeuchtigkeit ließ nicht zu, dass mein schwacher Schweiß auch nur einen Hauch von überschüssiger Körperwärme abgab. Ich tauchte meinen Kopf unter den ersten erfrischenden Brunnen, den ich sah, und konnte für ein paar Minuten wieder atmen.

‍

Der Anstieg beginnt auf einer großen, stark befahrenen Straße, aber vor dem ersten Tunnel haben die Radfahrer die Möglichkeit, über das Kopfsteinpflaster der alten Straße durch eine kleine Stadt zu fahren. Nach der Überquerung der postkartenwürdigen Brücke hat sich der Umweg bereits gelohnt.

‍

Die Steigung war gleichmäßig und gab mir das Gefühl, gut voranzukommen. Bald war die 20-km-Marke unterschritten, und - nachdem ich einige Mitreisende überholt hatte - waren es nur noch 10 km.

‍

‍

Hier zeigt sich die Steigung von ihrer spektakulärsten Seite: Nach einigen steilen Rampen bis zu 16 % beginnt die Straße, sich unwahrscheinlich eng zu winden, wobei sich jede Spitze des Asphalts an die Wand der nächsthöheren anschmiegt. Beeindruckender Straßenbau, aber ich hatte sie nicht für mich allein: Busse, Lastwagen und Touristen waren in Hülle und Fülle auf dieser dienstbaren Gebirgsleitung unterwegs, die schließlich und plötzlich an einem sattblauen See endet.

‍

‍

Der See entpuppte sich als der erste von mehreren, denn die Straße folgte dem Wasserspiegel eines jeden Sees, der sich nun in der Ebene befand. Ein erfrischendes Bad auf über 1800 Metern Höhe sah verlockend aus, aber ich entschied mich nur für ein kurzes Picknick am Seeufer, um dann weiter zu meinem Ziel zu fahren.

‍

Schließlich begann ich, einige der zugenommenen Meter zu verlieren, und als ich in Zernez ankam, hatte ich die Nase voll von energiereicher Sportnahrung. Im dortigen Supermarkt deckte ich mich mit Pfirsich, Nektarine, Kiwi und einigen Trauben ein. Saftige, fruchtige Leckereien.

‍

Das waren auch die einzigen Dinge, die ich in der Schweiz gekauft habe, die nicht wahnsinnig teuer waren...!

‍

Die Steigung begann sofort wieder, so warm, wie man es von einer Steigung mit dem Namen 'Ofenpass/ Pass dal Fuorn' (Ofenpass) erwarten kann...! Bis auf 2149 m stieg die Straße an, mit einigen gut platzierten Einbuchtungen, in denen man den Schwung für die nächste Rampe mitnehmen konnte.

‍

‍

Die steilen Anstiege auf der anderen Seite bedeuteten einen raschen Höhenverlust, und schon bald befand ich mich am Fuße des Umbrailpasses - die letzte Herausforderung für den Tag.

‍

Mein Garmin hatte eine 12,5 km lange Steigung bei 10 % vorausgesagt, und die Realität sollte sich als nicht viel einfacher erweisen. Da mir die Gänge ausgingen (das ist kein weiser Rat, sondern einfach gesunder Menschenverstand: Gehen Sie nie mit einem leichteren Gang als 39-28 auf Tour!), kurbelte ich mich mit einer durchschnittlichen Trittfrequenz von 48 U/min 1 Stunde und 18 Minuten lang quälend den Asphalt hinauf... Diejenigen unter Ihnen, die Krafttraining gemacht haben, kennen vielleicht Intervalle mit einer bestimmten Dauer bei einer Trittfrequenz von 60 oder so, also wie zum Teufel nennen Sie das, was ich gemacht habe?!

‍

‍

Nach einer ganzen Weile, in der ich die wenigen anderen Radfahrer, die mir entgegenkamen, mit Grimassen anflehte, mir zu suggerieren, dass meine Prüfung bald vorbei sei, wurde es schließlich flacher, und ich sah das Schild, auf das ich gewartet hatte: Umbrailpass, 2503m. Verflixt und zugenäht.

‍

‍

Das Klettern war für heute erledigt, und ich wusste, dass ich jetzt nur noch das Stilfser Joch hinunter und in diese sagenumwobene Stadt fahren musste.

‍

Es dauerte nicht lange, bis ich stehen blieb: vor mir eine der berühmtesten und bekanntesten Aussichten - eine Asphaltschlange, die sich in das Alpental hinunterzieht, wie viele Fotos hatte ich von diesem Anblick schon gesehen!!! Vor lauter Ehrfurcht konnte ich gerade noch eine Jacke anziehen - es waren einige Wolken aufgezogen, und ich befand mich immer noch in luftiger Höhe.

‍

‍

Als ich weiterfuhr, genoss ich jede der "Tornanti" mit einem breiten Grinsen. Mann, hier bin ich das Stilfser Joch hinuntergefahren. Unglaublich!

‍

Ich wusste nichts von den Tunneln auf der Strecke, von denen einer für den Gegenverkehr vorgesehen ist, aber diese dienten nur als kurze Unterbrechung des Serpentinenfestes. Das ist ja ein fantastischer Ort!

‍

Bislang hatte ich auf meiner Route noch keine Straße wiederholt, aber ich freute mich schon darauf, am nächsten Morgen wieder hinaufzufahren. Aber jetzt erst einmal einen Abend mit Freunden nachholen, und wie anders als mit Pizza - senza formaggio per favore!

‍

Ein kleiner Spaziergang durch die Stadt wurde von Wolken unterbrochen, die schon bald die ersten Regentropfen brachten, die fast die ganze Nacht anhielten.

‍

Tag 4: Bormio bis... nur in der Nähe von Sterzing, nicht ganz bis Innsbruck...

‍

Als wir aufstanden, war der Himmel klarer und der Gastgeber, dem wir an diesem Tag unsere Schlüssel zurückgaben, sagte uns Sonnenschein voraus.

‍

Der Plan war, dass Mikel und ich den Stelvio hinauffahren würden, Becca uns am Gipfel mit dem Auto treffen würde und wir dann alle zusammen auf der anderen Seite hinunterfahren würden, um uns mit einem Mittagessen zu verabschieden, bevor sie wieder zum Auto aufsteigen würden. Das bedeutete, dass ich den Gipfel ohne Rucksack besteigen konnte - woooo!

‍

Ein 21 km langer Anstieg würde nicht der längste dieser Reise sein, aber es sollte der höchste werden: 2758 m über dem Meeresspiegel auf dem Gipfel.

‍

Der Regen hatte allerlei Geröll auf die Straße gespült, aber unser Aufstieg war ungehindert. Wir teilten die Erfahrung und ohne Rucksack schien die Herrlichkeit wie im Traum zu vergehen: Wir erklommen die Haarnadeln, die meine Augen gestern so reich belohnt hatten, mit anderen Radfahrern, die immer in der Nähe waren, jeder in seinem eigenen Rhythmus auf einem der heiligen Gründe des Radsports.

‍

‍

Wir ließen uns fotografieren, trafen den polnischen Meister und atmeten tief die dünne Luft ein, bevor uns oben Sauerkraut und Hot Dogs - sieben Euro pro Stück - lockten und uns eine lächelnde Bekka entgegenkam, frisch wie ein Gänseblümchen...!

‍

‍

So schön die Seite von Bormio auch ist, vielleicht ist die Seite, die nach Prato dello Stelvio hinunterführt, sogar noch schöner. Wieder einmal zerrten traumhafte Ausblicke an unseren Sinnen, Überforderung ist kein Wort, das dem nahe kommt. Kinder, Tandems, Alte und Junge - unzählige Radfahrer aller Leistungsklassen machten sich auf den Weg nach oben, während unser Trio eine Haarnadel nach der anderen umrundete und sich mit dem Bauch auf dem Fahrersitz nach vorne streckte!

‍

‍

Deutsch war plötzlich in aller Munde, als wir uns zu einer Kugel Eis zusammensetzten und uns über das Unglaubliche unterhielten, das wir gesehen hatten. Bald trennten sich unsere Wege - meine Freunde zurück zu ihrem Auto auf 1500 m Höhe, ich Richtung Innsbruck.

‍

Hasta luego amigos, es war großartig! Ich begann auf einer großen Hauptstraße, aber schon bald führte mich ein Radweg durch das zauberhafte Labyrinth der Apfelplantagen. Ich war überwältigt von der plötzlichen Veränderung der Landschaft und schwebte auf einer Wolke der Glückseligkeit, als ich mich durch die fruchttragenden Bäume schlängelte. Tausende und Abertausende, ich glaube, ich sah bei jedem Seitenblick mehr Äpfel, als ich je in meinem Leben gesehen hatte.

‍

‍

So ging es weiter, auch mit gelegentlichen Flussüberquerungen, bis ich Meran erreichte. Eine weitere Stadt mit vielen kunstvoll gestalteten antiken Gebäuden, die meiner nächsten Herausforderung für den Tag vorausging: der Giovo-Pass. Noch 23 km bis zu seinem Ziel: richtig, am besten gleich losfahren!

‍

Weiter oben, wo die Luftfeuchtigkeit von gestern noch immer anhält, nehme ich eine weitere Mini-Dusche in einem kühlen Brunnen, nicht ahnend, dass sich mein Glück bald ändern wird.

‍

Wenig später veranlasste ein leichtes Prasseln des Regens die Motorradfahrer, die unterwegs waren, anzuhalten und in Deckung zu gehen, aber ich hielt nur an, um meine Regenhülle über meine Tasche zu ziehen - Regen beim Klettern? Welch ein Schaden, dachte ich. Ein paar dröhnende Donnergrollen waren jedoch etwas bedrohlicher.

‍

‍

Der leichte Niederschlag hielt nicht allzu lange an und war bereits abgeklungen, als ich beschloss, dass ich ein Picknick in den Bergen gebrauchen konnte. Schokolade im Brot - ich bin jedes Mal begeistert xP

‍

Obwohl der Regen aufgehört hatte, hatten sich die grauen Wolken nicht verzogen, und während ich aß, bemerkte ich das erneute Grollen des Donners, und tatsächlich begannen die ersten Regentropfen wieder zu fallen.

‍

Als ich mich wieder auf den Weg machte, wurde mir klar, dass dieses Vorspiel nur von kurzer Dauer sein sollte und sich zu einem gewaltigen Wasserfall steigerte. Das war kein irischer Nieselregen. In wenigen Augenblicken waren meine Kleider durchnässt und meine Schuhe mit Seen gefüllt. Die Straße verwandelte sich in einen reißenden Fluss, während der Donner weiter rollte und die Blitze in kurzen Abständen den Himmel erhellten.

‍

Jeder Tropfen, der lautstark am Rahmen meines Fahrrads abprallte, hätte den Durst eines ausgedörrten Wüstennomaden gestillt, doch ich trat kräftig in die Pedale, um warm zu bleiben.

‍

Zum Glück hörte es nach etwa 10 Minuten so schnell auf, wie es gekommen war, und mein Wunsch nach einem trockenen Abstieg schien möglich. Vielleicht. Ich kletterte die letzten Kilometer zum 2094 m hohen Gipfel, wo ich bereits beschlossen hatte, endlich die dicke Regenjacke zu benutzen, die seit Beginn dieser Reise ein Drittel des Platzes in meiner Tasche eingenommen hatte.

‍

‍

Obwohl es über den Kamm kommend einigermaßen klar aussah, sah das Tal, auf das ich zusteuerte, gefährlich dunkel aus. Natürlich setzte der Regen wieder ein, und ich hielt bald wieder an, um mir eine weitere Regenjacke überzuwerfen. Und Handschuhe - es ist schon eine Weile her, dass ich die gebraucht habe...!

‍

Es war jetzt so dunkel, als wäre es tiefste Nacht, obwohl es erst 18:30 Uhr war. Jedes Auto, das mir entgegenkam, war plötzlich blendend hell, während ich mich weiter vorsichtig auf dem aufgeweichten, kaum erkennbaren Asphaltstreifen vorwärtsbewegte.

‍

Der Donner wurde immer lauter, die Blitze begleiteten ihn bei jeder Umdrehung, und ihre Abstände wurden immer kürzer.

‍

Die Regentropfen, die mich auf dem Weg nach oben durchnässt hatten, erschienen jetzt lächerlich im Vergleich zu dem Regen, der an jeder Kehre irgendwie stärker zu werden schien. Es hämmerte förmlich auf mich ein. Hämmern. Es. Runter.

‍

Meine Brille war völlig undurchsichtig. Meine Bremsbeläge nutzten sich so schnell ab, dass ich anhalten und den Abstand der Beläge neu einstellen musste, damit die Hebel nicht den Lenker berührten und ich ohne Bremse dastand.

‍

Die Kälte sickerte durch meine Schichten, und der strömende Regen lief in die Rückseite meiner Handschuhe. Ich fing an, auf dem Fahrrad heftig zu zittern, während ich darum kämpfte, irgendeine Wärme zu behalten. Mutter Natur interessierte sich nicht für meine Notlage und ließ die Kaskaden eisiger Niederschläge weiter auftürmen.

‍

Schließlich ertappte ich mich dabei, wie ich, geblendet, gefroren und verängstigt, im Delirium und zitternd die Wildnis anschrie. Ich HASSE Regen. Ich HASSE Kälte. Ich HASSE Abfahrten. Wo soll das enden?! HELFEN SIE MIR. F#CKF#CKF&CKF@CKF+CKF#CKF#CK. Ich brüllte mich heiser und suchte nach irgendeiner Rettung.

‍

Es vergingen zu viele Kilometer, bis ich an einer kleinen Häusergruppe vorbeikam und sich sofort der Gedanke in meinem Kopf bildete - in das nächste Hotel, das ich sehe, werde ich einchecken.

‍

Plötzlich und unwahrscheinlich war es da - ein Hotel, Licht an, Autos draußen. Bis auf die Knochen durchgefroren, einen Fluss von Wasser hinter mir lassend, mit heiserer Kehle, stand ich an der Schwelle und fragte mit echter Verzweiflung, ob sie ein Zimmer hätten. - Ja. - Kann ich mich erst abtrocknen und dann einchecken? - Ja. Ich saß also in einer dampfenden Dusche und starrte in die Ferne.

‍

Innsbruck wäre noch 50 km entfernt gewesen, ein weiterer 13 km langer Pass bis zum Gipfel und ein langer Abstieg bis in die Stadt. Heute nicht.

‍

Wow! Die ganze Nacht, ich nun wieder warm und menschlich, prasselte der Regen nieder. Ich hatte mich schon gewundert, wie die Flüsse in diesen berühmten Bergen so heftig strömen. Nun, jetzt nicht mehr.

‍

‍